Rejoindre la maison de Gandhi c’est important pour nous mais moins pour les indiens d’aujourd’hui qui ne lisent plus dans la rue mais sont « accrochés » à leurs téléphones portables…Les trois chauffeurs de taxi abordés ne connaissaient pas l’adresse et la maison, il faudra inventer une autre adresse plus connue pour s’approcher. Gandhi réside dans cette belle maison bourgeoise entre 1917 et 1934…Il a 48 ans et déjà totalement engagé dans sa lutte pour une Inde Libre ! C’est ici qu’il va réfléchir et faire avancer ses idées et sa stratégie d’une lutte non violente. Pour en savoir beaucoup plus cliquez ICI
Mohandas Karamchand Gandhi
Né le 2 octobre 1869 – Assassiné le 30 janvier 1948
Connu sous le nom de Mahatma Gandhi, un révolutionnaire indien, anti-colonial nationaliste et éthicien politique qui a utilisé la résistance non violente pour mener la campagne réussie pour l’indépendance de l’Inde de la domination britannique et inspirer plus tard des mouvements pour les droits civiqueset la liberté à travers le monde. Le Mahātmā honorifique appliqué pour la première fois en 1914 en Afrique du Sud, est aujourd’hui utilisé dans le monde entier. Né et élevé dans une famille hindoue de la côte du Gujarat, Gandhi s’est formé au droit à l’Inner Temple, à Londres, et a été admis au barreau à 22 ans en juin 1891. Après deux années incertaines en Inde, où il n’a pas pu démarrer une Pratique du droit couronnée de succès, il s’installe en Afrique du Sud en 1893 pour représenter un marchand indien dans un procès. Il a ensuite vécu en Afrique du Sud pendant 21 ans. C’est ici que Gandhi a élevé une famille et a d’abord employé la résistance non violente dans une campagne pour les droits civiques. En 1915, âgé de 46 ans, il retourna vivre en Inde à Bommbay et se mit bientôt à organiser des paysans, des fermiers et des ouvriers urbains pour protester contre les impôts fonciers excessifs et la discrimination.
En assumant la direction du Congrès national indien en 1921, Gandhi a mené des campagnes nationales pour réduire la pauvreté, étendre les droits des femmes, renforcer l’amitié religieuse et ethnique, mettre fin à l’intouchabilité et, surtout, parvenir au swaraj (autonomie). Gandhi a adopté le dhoti court tissé avec du fil filé à la main comme marque d’identification avec les ruraux pauvres de l’Inde. Il a commencé à vivre dans une communauté résidentielle autosuffisante , à manger des aliments simples et à entreprendre de longs jeûnes comme moyen à la fois d’introspection et de protestation politique. Apportant le nationalisme anticolonial aux Indiens ordinaires, Gandhi les a conduits à contester la taxe sur le sel imposée par les Britanniques avec les 400 km Dandi Salt March en 1930 et en appelant les Britanniques à quitter l’Inde en 1942. Il a été emprisonné à plusieurs reprises et pendant de nombreuses années en Afrique du Sud et en Inde.
La vision de Gandhi d’une Inde indépendante basée sur le pluralisme religieux a été remise en question au début des années 1940 par un nationalisme musulman qui exigeait une patrie séparée pour les musulmans au sein de l’Inde britannique. En août 1947, la Grande-Bretagne a accordé son indépendance, mais l’Empire britannique des Indes a été divisé en deux dominions, une Inde à majorité hindoue et un Pakistan à majorité musulmane. Alors que de nombreux hindous, musulmans et sikhs déplacés se dirigeaient vers leurs nouvelles terres, la violence religieuse a éclaté, en particulier au Pendjab et au Bengale. S’abstenir de la célébration officielle de l’indépendance, Gandhi a visité les zones touchées, tentant d’atténuer la détresse. Dans les mois qui suivent, il entreprend plusieurs grèves de la faim pour faire cesser les violences religieuses. Le dernier d’entre eux, commencé à Delhi le 12 janvier 1948 alors qu’il avait 78 ans, avait également pour objectif indirect de faire pression sur l’Inde pour qu’elle rembourse certains avoirs en espèces dus au Pakistan. Bien que le gouvernement indien ait cédé, tout comme les émeutiers religieux, la conviction que Gandhi avait été trop résolu dans sa défense du Pakistan et des musulmans indiens, en particulier ceux assiégés à Delhi, s’est répandue parmi certains hindous en Inde. Parmi ceux-ci se trouvait Nathuram Godse, un nationaliste hindou militant de l’ouest de l’Inde, qui a assassiné Gandhien lui tirant trois balles dans la poitrine lors d’une réunion de prière interreligieuse à Delhi le 30 janvier 1948.
Désinfection brutale dans les rues et les locaux de la ville…
L’anniversaire de Gandhi, le 2 octobre, est commémoré en Inde sous le nom de Gandhi Jayanti, une fête nationale, et dans le monde entier sous le nom de Journée internationale de la non-violence. Gandhi est considéré comme le père de la nation en Inde appelé Bapu affection pour père, papa.
MUMBAI !!!
Mégapole en fusion ! La plus bruyante de toutes les villes avec ses multiples travaux à ciel ouvert…Ceux en cours comme le métro immense projet pour « essayer » de désengorger les rues pour beaucoup pas vraiment adaptées à une circulation hors contrôle et sans limite dans l’utilisation des klaxons. Surtout il y ceux pas encore terminés mais déjà habités…Et puis ceux qui ne finiront jamais ou peut-être sur la durée d’une vie…
Haji Ali Dargah…
Mosquée et un dargah ou le monument de Pir Haji Ali Shah Bukhari situé sur un îlot au large de Worli dans le sud de Mumbai. Un exemple d’architecture indo-islamique, associée à des légendes sur les amants condamnés, le dargah contient la tombe de Haji Ali Shah Bukhari. Bukhari était un saint soufi et un riche marchand d’ Ouzbékistan. Près du cœur de la ville proprement dite, le dargah est l’un des monuments les plus reconnaissables de Mumbai. Construite en 1431 en mémoire d’un riche marchand musulman, Sayyed Pir Haji Ali Shah Bukhari, qui a renoncé à tous ses biens matériels avant de faire un pèlerinage à La Mecque. Originaire de Boukhara, dans l’actuel Ouzbékistan, Boukhari a parcouru le monde du début au milieu du XVe siècle et s’est finalement installé dans l’actuel Mumbai.
Selon les légendes entourant sa vie, une fois le saint a vu une pauvre femme pleurer sur la route, tenant un vase vide. Il lui a demandé quel était le problème, elle a sangloté que son mari la battait alors qu’elle trébuchait et renversait accidentellement l’huile qu’elle transportait. Il lui a demandé de l’emmener à l’endroit où elle avait renversé l’huile. Là, il planta un doigt dans le sol et l’huile jaillit. La femme ravie a rempli le récipient et est rentrée chez elle. Plus tard, Pir Haji Ali Shah Bukhari a eu un rêve récurrent et inquiétant qu’il avait blessé la Terre par son acte. Plein de remords et de chagrin à partir de ce jour, il a commencé à ne pas se sentir bien. Avec la permission de sa mère, il voyagea en Inde avec son frère et atteignit le rivage de Mumbai près de Worli ou à un endroit en face de la tombe actuelle. Son frère est retourné dans leur pays natal. Pir Haji Ali Shah Bukhari a envoyé une lettre avec lui à leur mère l’informant qu’il gardait une bonne santé et qu’il avait décidé de résider à cet endroit de façon permanente pour la propagation de l’islam et qu’elle devrait lui pardonner. Jusqu’à sa mort, il a continué à diffuser des connaissances sur l’islam au peuple et ses fidèles lui rendaient régulièrement visite. Avant sa mort, il a conseillé à ses partisans de ne pas l’enterrer dans un endroit ou un cimetière approprié et de laisser tomber son linceul («kafan») dans l’océan de manière à ce qu’il soit enterré par les personnes où il se trouve. Son souhait a été obéi par ses partisans. C’est pourquoi le Dargah Sharief est construit à l’endroit même où son Suaire s’est posé au milieu de la mer où il était perché sur un petit monticule de rochers s’élevant au-dessus de la mer. Le tombeau et Dargah Sharief ont été construits dans les années à venir.
Les jeudis et vendredis, le sanctuaire est visité par un nombre énorme de pèlerins. Les gens visitent le dargah pour obtenir les bénédictions du saint saint. Parfois, le vendredi, divers musiciens soufis interprètent une forme de musique dévotionnelle appelée Qawwali au dargah. Le Dargah est construit sur un minuscule îlot situé à 500 mètres de la côte, au milieu de la baie de Worli, à proximité de Worli. L’édifice est un brillant spécimen du style architectural indo-islamique. L’îlot est relié à l’enceinte de la ville de Mahalakshmi par une chaussée étroite, longue de près d’un kilomètre. L’accessibilité au dargah dépend des marées. Comme la chaussée n’est pas délimitée par des garde-corps, lorsqu’elle est submergée à marée haute, elle devient inaccessible. Par conséquent, le dargah n’est accessible qu’à marée basse. Cette promenade sur la chaussée, avec la mer des deux côtés, est l’un des points forts d’un voyage au sanctuaire. La structure blanchie à la chaux occupe une zone d’une cour en marbre contenant le sanctuaire central. La tombe à l’intérieur de la mosquée est recouverte d’un chaddar broché rouge et vert. Il est soutenu par un cadre en argent exquis, soutenu par des piliers en marbre. Le hall principal a des piliers en marbre ornés de miroirs artistiques des éclats de verre bleus, verts et jaunes disposés en motifs kaléidoscopiques entrecoupés de motifs arabes qui épellent les quatre-vingt-dix-neuf noms d’Allah. Selon les traditions musulmanes, des salles de prière séparées pour les femmes et les hommes sont prévues ici pour leur rendre hommage. Pendant la marée haute, le dargah semble complètement isolé sans accès.
La structure du dargah, vieille de six cents ans, s’érode constamment, en raison des vents salins et de l’impact de 80 000 visiteurs par semaine. Alors que d’importantes rénovations ont été effectuées en 1960 et 1964, la mise à niveau structurelle la plus récente du dargah a commencé en octobre 2008. Le dargah sera embelli avec du marbre blanc de première et deuxième qualité, qui sera apporté de Makrana, Rajasthan , le même endroit d’où le marbre pour le Taj Mahal a été apporté. Les travaux de réparation et de gros œuvre devraient durer vingt-quatre mois et se dérouler en deux phases. « La Phase Un » impliquera la reconstruction de la mosquée et des minarets, « La Phase Deux » impliquera la rénovation du bâtiment de sanatorium. Une fois les travaux de reconstruction terminés, le sanctuaire sacré ressemblera à un taj directement dans l’eau de mer saumâtre de Mumbai. « Haji Ali pour tous » est un mouvement féministe lancé par la musulmane Bharatiya Mahila Andolan et la Brigade Bhumata pour garantir l’égalité du « droit de prier » même près du sanctum sanctorum, c’est-à-dire la zone interdite patriarcale traditionnelle. Le 26 août 2016, la Haute Cour de Bombay a statué que les femmes pouvaient entrer dans le sanctum sanctorum. La fiducie du sanctuaire a informé la Cour suprême le 24 octobre que les femmes seraient autorisées à y entrer dans un mois. Les femmes ont été autorisées à entrer dans le sanctuaire le 29 novembre 2016, après une interdiction qui leur a été imposée en juin 2012.
Nous marchons intensément et longtemps depuis deux jours dans Mumbai 6 à 7H et 12 à 15 kms…Le « spectacle de la vie » est dans les rues et celui là est incroyable…Comment repeindre les lampadaires de la ville…Spécialité Acrobate !
Vous ne verrez plus cette corvée comme avant…
Blancs ou verts, les linges en provenance des hôtels et des prisons sèchent au vent, côte à côte. Derrière les rangées de toiles, de jeans et de saris, des hommes tapent et frottent des montagnes de vêtements dans ce lieu qui évoque le Moyen Age. Bombay, la capitale économique de l’Inde, lave son linge en plein air, dans le quartier de Dhobi Ghat, non loin des centres commerciaux branchés. Pieds nus dans une eau grise, des hommes s’activent devant les 731 bacs de béton installés sur 1 kilomètre carré. Entre 4000 et 5000 personnes nettoient le linge de la plus grande ville indienne. Ce commerce se fait en famille…Les blanchisseurs, les dhobis, qui exercent le même métier de père en fils depuis deux siècles, louent un bac à la municipalité pour 5 euros par mois. A moins de 0,50 centime d’euro le vêtement, chacun peut espérer gagner entre 50 et 100 euros par mois. Autour des bacs, des constructions de guingois abritent des logements, de grosses machines à essorer, d’antiques fers à repasser réchauffés au charbon. Le service est complet avec séchage et repassage. C’est normal, dans un pays où les familles, toutes couches sociales confondues, ont l’habitude de donner leur linge à laver à l’extérieur. Mais il n’y a qu’à Bombay que l’on trouve une telle concentration de dhobis.
Les machines à sécher permettent à cette immense laverie à ciel ouvert de fonctionner à l’année, les mois de mousson provoquent une chute du chiffre d’affaires…Les inondations ralentissent les déplacements et l’approvisionnement en linge, l’eau sale s’évacue mal, comme partout dans Bombay ! La municipalité, qui fournit le terrain et l’eau, vient de lancer un plan de modernisation. Dans les prochaines années, 400 000 euros seront débloqués pour construire un système de drainage, réparer les pierres de lavage et installer des branchements de gaz afin de décourager l’utilisation du bois. L’avenir des dhobis n’est pourtant pas assuré. Le terrain sur lequel ils sont installés, en plein centre-ville, vaut une fortune. Les promoteurs, tout comme la mairie, aimeraient le récupérer. Ce litige foncier traîne devant les tribunaux depuis près de vingt ans…En attendant, Bombay aura toujours besoin de ses blanchisseurs d’un autre âge. Chacun de ces hommes et ces femmes indiens lave jusqu’à 400 vêtements par jour. Certains le font toujours à la main, comme au 19e siècle. La caste des Dhobis, les laveurs de linge de Mumbai sont aujourd’hui au cœur de grands bouleversements qui menacent leur existence. Dire que les Dhobis travaillent fort est un euphémisme. Sachinu travaille du lever au coucher du soleil 363 jours par année. L’homme de 50 ans ne prend que deux petits jours de congé, pour un salaire annuel de seulement 2000 $.
La journée commence par la livraison du linge propre à vélo, à travers la ville. Il récupère au passage le linge sale…« Regardez, chaque fois, je marque un chiffre à l’intérieur du vêtement, c’est comme une signature pour reconnaître le client. » Grâce à ce système, les Dhobis se vantent de ne jamais perdre un morceau de linge malgré le fait qu’ils en lavent plus d’un million par jour. Les principaux clients sont des hôtels, des restaurants, des hôpitaux, mais aussi des marques de prêt-à-porter qui utilisent cette laverie à ciel ouvert, la plus grande du monde, pour laver les vêtements sortis des usines indiennes avant de les exporter en Occident. Monsieur et Madame Tout-le-monde utilisent aussi les services de la caste des Dhobis. D’abord parce que ça ne coûte que 30 cents pour un vêtement ramassé, lavé, repassé et livré à domicile. Il y a aussi une autre raison, beaucoup d’habitations n’ont que quelques dizaines de minutes d’alimentation en eau chaque jour et les gens veulent utiliser ce bien précieux pour autre chose que le lavage.
Les Dhobis n’ont pas encore de fers à repasser électriques, ils utilisent des fers chauffés au charbon de bois. Mais plusieurs ont fait le choix de passer du lavage à la main à celui à la machine. C’est le cas de Sachinu…« C’est plus facile et ça fait moins mal aux mains. » Ceux qui lavent à la machine ne sont pas mieux payés, mais ils peuvent espérer travailler 10 heures au lieu de 14 heures par jour. Le quartier compte maintenant 400 machines à laver et sécher. Chacune peut faire le travail de cinq personnes. Il y a quelques années à peine, ils étaient plus de 10 000 à travailler dans ces petits lavoirs, les uns à côté des autres. Aujourd’hui, le nombre de Dhobis a chuté à 5000...« Maintenant, la nouvelle génération, elle n’est pas intéressée à faire le travail de leur père et de leur grand-père, car ça reste très dur, à cause de la poudre à laver et les produits chimiques. » explique Somu Pujari, porte-parole de l’Association pour le bien-être et le développement des Dhobis. « Les jeunes maintenant sont éduqués et ils recherchent d’autres types d’emplois bien mieux payés que celui de leurs parents. C’est aussi pour ça qu’on a introduit les machines à laver et les sécheuses. »
Mis en place par les Britanniques à la fin du 19e siècle, à l’époque où l’Inde était une colonie, ce quartier de Dhobi Ghat est aujourd’hui à la croisée des chemins. La municipalité de Mumbai refuse pour le moment de classer le site comme patrimonial et donc de le protéger. Les Dhobis se sentent trahis et la cause est devant les tribunaux depuis plusieurs années. Il y a de gros intérêts financiers derrière tout ça. Idéalement situé au centre-ville, le mètre carré dans le quartier vaut une fortune. L’espace de chacun des lavoirs coûterait au moins 30 000 $….« Un promoteur immobilier a déjà acheté une partie du terrain. », raconte Somu Pujari. « Certains disent que d’ici trois ou quatre ans, tout sera vendu. Mais moi, je ne veux pas y croire… »
La Gare de Chhatrapati Shivaji
Anciennement Victoria Terminus, est l’une des gares les plus actives de l’Inde. Elle est la gare terminus du réseau Central Railwa, dont elle abrite aussi le siège social, et des trains de banlieue de Bombay. C’est un bâtiment historique de Mumbai, classé au patrimoine mondial par l’Unesco depuis 2004. La gare est conçue dans les années 1870 par l’architecte britannique Frederick William Stevens et construite de 1878 à 1888. Elle entre en fonction pour le jour de l’an 1882 et est inaugurée en 1887, année du jubilé d’or fêtant les cinquante années de règne de la reine et impératrice des Indes Victoria, dont elle porte alors le nom. 1996…Dans le cadre de la campagne d’indianisation des noms de lieu menée par le parti nationaliste Shiv Sena, le ministre des transports lui fait donner le nom du roi marathe du XVIIe siècle Chhatrapati Shivaji.
Les trains de banlieue, dits local trains ou locals, dont le réseau part en éventail de cette gare, participent à la vie économique du plus grand port marchand de l’Inde. Ils desservent notamment Kalyan et Thane. La gare est aussi le terminus de trains de grande ligne. Elle est le point le plus occidental du réseau Central Railway. Elle est un exemple de fusion du style néogothique victorien avec des éléments indiens. La conception générale du terminal s’inspire des modèles de la fin du Moyen Âge italien, cependant que le dôme de pierre, les tourelles, les arcs brisés et le plan décentré rappellent les palais indiens traditionnels. C’est un exemple exceptionnel de la rencontre de deux cultures, les architectes britanniques ayant fait appel à des artisans indiens pour intégrer la tradition architecturale indienne afin de créer un style nouveau, propre à Bombay. Les décorations intérieures, en particulier les bois sculptés, les céramiques, les ferronneries, les grilles des guichets, les balustrades du grand escalier, sont dues aux élèves de la Bombay School of Art. En janvier 2009, le magazine américain Newsweek la classait troisième plus belle gare du monde avant la Gare d’Anvers-Central et après les Gare de Saint-Pancras de Londres et de la gare de Grand Central Terminal de New York.
Pas très bien équipée en transports publics si on la compare à la majorité des villes européennes. Le Mumbai local train ou “Mumbai local”, ce que l’on appelle en France le train de banlieue / RER, es le moyen de transport public le plus utilisé et sûrement le plus rapide aujourd’hui. De nombreux bus circulent dans les rues, mais, pour un étranger, ce n’est pas évident de savoir leur trajet. Enfin, un métro souterrain et aérien est en construction. Le système de transport ferroviaire de Mumbai comporte 451 kilomètres de voies ferrées et est communément appelé “la ligne de vie” de la ville tant sont nombreux ses usagers. Chaque jour, plus de 7,5 millions de passagers utilisent le Mumbai local ce qui en fait un des transports publics les plus chargés au monde. Durant les heures de pointe, les wagons, qui sont plus larges que ceux des trains européens, accueillent 2,6 fois leur capacité en passagers.
Une organisation des trains suburbains qui fait rêver…Entre 17H00 et 19H le temps de ma présence, les trains arrivent silmutanémant et sucessivement sur 6 à 8 voies avec un quai de chaque côté, avant e s’arrêter complètement les passagers montent en marche pour prendre une place assise. Moins de 5 minutes après le train repart à l’heure ! Avant qu’un autre arrive. Ce sont des millions d’Indiens qui utilisent ce transport chaque jour et dans le calme.
Le réseau est basé sur quatre lignes dont deux principales orientées nord sud qui absorbent le gros du trafic…La Western Line de Churchgate au sud à Dahanu, 124 kilometres au nord et la Central Line de Chhatrapati Shiaji Maharaj Terminus (CSMT) au sud qui se divise en deux après Kalyan junction, 54 kilomètres au nord et dessert la banlieue nord-est et sud-est. Deux autres lignes moins importantes permettent de se déplacer du sud de la ville vers Navi Mumbai. La fréquence des rames est très rapprochée, notamment aux heures de pointe et les arrêts aux stations ne durent pas plus d’une minute. Les trains ne sont pas climatisés, mais ils sont équipés de ventilateurs que les passagers sont invités à éteindre quand ils descendent ! et de multiples poignées attachées au plafond pour se tenir. Les portes ne sont jamais fermées même lorsque le train se déplace. Nombreux sont les passagers qui montent ou descendent alors que la rame n’est pas complètement à l’arrêt. Aux heures de pointe, si on est à l’intérieur d’un wagon lors de l’entrée en gare, on a l’impression que les gens sont happés par le train et inversement si on se trouve sur le quai, ils semblent recrachés par celui-ci.
La majorité des rames comprennent douze wagons dont le premier à l’avant dans le sens nord-sud est réservé aux femmes. Il existe deux classes, seconde et première, les seules différences entre les deux étant le nombre de personnes qui s’entassent dans le wagon et bien sur le tarif. Le wagon première classe se trouve généralement au milieu de la rame, non loin du deuxième wagon réservé aux femmes qui est séparé en deux, première classe et deuxième classe. Les personnes handicapées ont aussi un wagon spécifique en milieu de train. Des petits panneaux indiquent l’emplacement des wagons femmes, du wagon handicapé et du wagon première classe. On retrouve ce marquage tant sur les wagons que sur le quai. Ce qui est assez utile car cela permet de savoir où attendre sans avoir à courir à la recherche du bon wagon lorsque le train arrive.
Aux heures de pointe, certaines rames sont formées de quinze wagons et c’est alors indiqué à côté de l’horaire sur le panneau d’affichage sur le quai. Il existe deux types de trains, le rapide qui ne s’arrête que dans les gares importantes et le lent, le tortillard qui fait tous les stops. Il faut acheter son billet aux guichets à l’entrée des gares ou via l’application UTS mobile Ticketing avant de monter dans le train. Préciser la destination, le type de billet, single, return et la classe uniquement si vous souhaitez la première classe. Un billet deuxième classe n’est pas cher ce qui permet à la majorité des habitants de la ville de pouvoir se déplacer avec le train. Un aller-retour Bandra Churchgate sur la Western Line coûte 20 roupies en seconde classe et 140 roupies en première. Un aller-retour sur le trajet complet de la Western Line (124 kilomètres) coûte 70 roupies en seconde classe.
La gare est l’une des cibles des attaques du 26 novembre 2008. Deux hommes armés pénètrent dans la salle des pas perdus de la gare et ouvrent le feu sur la foule, tuant plus de cinquante personnes…Une série de dix attaques terroristes coordonnées qui ont eu lieu du 26 au 29 novembre 2008 à travers Bombay, capitale financière et plus grande ville de l’Inde. Le bilan fait état de 188 personnes mortellement blessées, dont au moins 26 ressortissants étrangers et 312 blessées. L’équipe terroriste était composée de 10 militants islamistes entrainés au Pakistan sans appui direct du gouvernement, 9 d’entre eux ont été tués et un fait prisonnier. Alors que ce seul rescapé, jugé en Inde, a été condamné à mort et exécuté le 21 novembre 2012, sept autres Pakistanais soupçonnés d’être liés à l’attentat sont en cours de jugement au Pakistan.
LES DATES IMPORTANTES DE GANDHI
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